一碗玉米粥，悠悠壮乡情

在群山怀抱里，晨光熹微之时，袅袅升腾的白色水汽，往往不是来自深谷的薄雾，而是家家户户厨房里那一锅正在熬煮的玉米粥。

对于许多贵港人，尤其是石山区的乡亲来说，一天的开始，是从这一碗金黄或乳白开始的。金玉米、白玉米、花玉米，往翻滚的大铁锅里一倒，长柄水瓢轻轻搅动，慢火熬煮，屋子里便弥漫起一股清甜的谷物香气。这香气，是我们壮乡醒来的味道，是无论走多远都难以忘怀的召唤。

玉米粥看似简单，实则藏着山里人的大智慧与万般风情。

老一辈人讲究熬“玉米头粥”，那是一种将玉米粒完整保留的煮法。熬到汤是汤，玉米是玉米，入口润滑干爽，每一粒都在舌尖爆开原始的清香。后来有了更精细的吃法，将玉米磨成粉，熬成稠稠糊糊的“玉粉粥”，或是稀稀拉拉的“滑溜粥”。更有绝妙的组合——将玉米头与玉米粉同煮，那口感滑溜中带着嚼劲，一碗下肚，暖胃亦暖心。

清甜素雅的玉米粥，终究离不开地道配菜的加持。一众山野小菜，便是这碗粥的灵魂，少了它们，便失了壮乡烟火的半分滋味。

在物资匮乏的往昔，玉米粥是山里人赖以果腹的主食。相较于白米饭，它更为顶饱耐饿，支撑着乡人日复一日的田间劳作、山野耕耘。那时的玉米粥熬得厚实浓稠，下肚踏实安稳，足以撑起整日的辛劳。也正因粥味清淡，山里人便就地取材、巧手调味，在佐餐小菜上极尽心思。

生磨辣椒是必不可少的。专用的小石碗里，放进几颗指天椒或尖椒，撒上一把盐，用小木槌细细研磨。那青翠或鲜红的汁液顺着碗沿渗出，辣味直冲鼻腔，未入口便已让人额头冒汗。还有一种叫“辣泥鳅”的煎法，热锅凉油，抓一大把辣椒扔进去，煎得表皮起泡焦白，形如一条条煎好的泥鳅，咸香麻辣，极其下饭。此外，还有辣椒炒小鱼干、头菜炒辣椒、酸菜炒辣椒，或是那一碗泛着酸爽气息的酸辣椒、酸荞头……这些由山野菜、小杂鱼变幻出的咸菜，飘逸着山里人的创意，蕴含着山里人的生存智慧，与清淡的玉米粥搭配，简直是人间至味，吃得浑身带劲。

曾几何时，外地人初见这碗粥，难免面露惊异，不解这般清淡简素的吃食如何能成为壮乡人的日常主食。然而，当他们硬着头皮吃上几口，感受那滑爽鲜香的滋味后，所有的偏见便烟消云散。尝遍山珍海味的远方来客，也不由得由衷赞叹：这般朴素滋味，清爽解腻、温润养人！

我喜欢在小乡镇里转悠，从港北的奇石、中里、龙山圩到覃塘区的东龙、山北、樟木、黄练、覃塘的街道，桂平的石龙、蒙圩等等都有简易的粥店，有些简易到只撑一把大伞，摆一张桌子，一个大锅，几碟酸辣小菜，一样挤满了喝粥人。这些地方的粥摊（特别是近期火爆的“自助粥摊”）的典型视觉场景和特色，是玉米粥通常装在巨大的不锈钢盆或桶中，由工作人员不断添加，体现“无限续加”的特点。‌‌最核心的视觉冲击来自一张长长的桌子，上面摆满了‌几十种甚至上百种‌小菜……无论是清晨还是深夜，摊位前往往坐满食客，既有本地居民，也有慕名而来的外地游客。这些粥摊不仅是餐饮场所，更是广西独特饮食文化和市井生活的缩影，视觉上呈现出一种“平民自助餐”的丰盛与亲切感。‌‌

时光流转，日子越过越红火，白米饭早已搬上了餐桌，大鱼大肉也不再是奢望。然而，荷城人骨子里的那份眷恋却未曾改变。即便如今不再需要靠一碗玉米粥来扛饿，但每天清晨，许多人依然会习惯性地熬上一锅。只是如今的粥熬得比以前稀了些，配菜也换成了更精致的小碟，但那股子仪式感还在。

每天喝不到一碗玉米粥，心里便觉得空落落的，好像缺了点什么，浑身不自在。即便是远在外地，走进当地的饭店，也总要先习惯性地问一句：“老板，有玉米粥吗？”当听到服务员那一声熟悉的“有有，真的有呀”时，脸上才会绽放出如释重负的微笑。

一碗玉米粥，熬的是五谷杂粮，煮的是岁月沧桑，品的是百味人生。它见证了山里人曾经的贫苦与坚韧，也承载着游子心中那份最深沉、最柔软的乡愁。无论走到哪里，只要想起那碗热气腾腾、滑溜爽口的玉米粥，嘴角便会泛起微笑，因为那是家的味道，是母亲呼唤儿归的声音，是悠悠不尽的故乡情。

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